"Clean beauty" no es un término regulado. En EE. UU. no tiene una definición legal, ni un estándar consensuado, ni un organismo que lo haga cumplir. Cualquier marca puede imprimirlo en cualquier botella, y muchas lo hacen.
Eso no significa que el instinto subyacente sea erróneo. Querer saber qué te aplicas en la piel es completamente razonable. Solo significa que el distintivo carece de valor y que la lista de ingredientes es donde reside la información.
Cómo leer una lista INCI
Los ingredientes cosméticos se enumeran según el estándar de la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, y el orden no es arbitrario.
- Los ingredientes aparecen en orden descendente de concentración (por debajo del 1%, el orden se vuelve arbitrario). Los dos o tres primeros constituyen la mayor parte de lo que contiene la botella.
- Los nombres binomiales en latín son plantas. Rosmarinus officinalis es romero. Ricinus communis es ricino. Los nombres latinos largos parecen técnicos, pero normalmente significan lo contrario.
- El ingrediente estrella suele estar casi al final. Un suero que se promociona a base de romero pero lo incluye en octavo lugar te está indicando dónde se ha invertido el dinero.
- "Fragancia" o "perfume" es una categoría, no un ingrediente; puede ocultar docenas de componentes. Si tienes piel sensible, esta es la línea que debes comprobar.
Natural no significa seguro, y sintético no significa dañino
La hiedra venenosa es natural. El agua destilada es sintética. La distinción que realmente le importa a la gente —si es bien tolerada, si hace algo útil— no se ajusta en absoluto a la división entre natural y sintético.
Los aceites esenciales son un buen ejemplo. Son naturales, populares y se encuentran entre las causas más comunes de alergia por contacto en cosméticos. Utilizados correctamente y diluidos, son adecuados para la mayoría de las personas. Utilizados puros sobre el cuero cabelludo porque "es natural", causan problemas.
Dos ingredientes sobre los que merece la pena ser honestos
El aceite mineral (Paraffinum Liquidum) tiene mala reputación en el marketing de la "clean beauty". El aceite mineral de grado cosmético está altamente refinado, es inerte, no comedogénico en el uso capilar y extremadamente bien tolerado. No penetra en el cabello como lo hace el aceite de coco; permanece en la superficie y retiene la humedad. Esa es una función legítima, no un atajo.
Las siliconas (dimeticona y derivados) son el otro "coco". Recubren la hebra, aportan deslizamiento y brillo instantáneos, reducen el daño por fricción y ralentizan la pérdida de color. Las críticas genuinas son que pueden acumularse con el tiempo y que algunas personas prefieren evitarlas. Ambas son válidas. Ninguna las hace peligrosas.
Usamos ambos en algunas fórmulas, y lo indicamos en la página del producto en lugar de ocultarlo. Uno de nuestros sueros tiene una base de aceite mineral y silicona con tres activos; lo describimos así en el texto, porque la alternativa es dejar que lo descubras en casa.
Lo que creemos que realmente importa
- Transparencia total. Cada ingrediente, publicado, en orden. "Mezcla patentada" significa "preferiríamos que no lo supieras".
- Honestidad en la concentración. Si un ingrediente aparece en la parte frontal de la botella, debería estar cerca del principio de la lista.
- Reclamaciones que puedas comprobar. Un producto que promete el recrecimiento está exagerando o no se está vendiendo de forma honesta.
- Listas cortas siempre que sea posible. No porque lo largo sea malo, sino porque menos ingredientes significan menos cosas a las que reaccionar y menos tras lo que esconderse.
Cada producto que vendemos enumera su fórmula completa, en orden de concentración, en su propia página, incluidos los ingredientes que no favorecen al marketing. Echa un vistazo y compara uno con la última botella que compraste.